cultivo interior

AQUI TENEIS UN TUTORIAL PARA EL CULTIVO DE INTERIOR

Si nuestro interés es el cultivo interior, debemos considerar que las semillas que proceden de plantas de exterior, aunque sean de buena calidad necesitaran una adaptación al medio artificial y esto podra llevar generaciones de semillas seleccionadas para obtener buenos resultados. Esto lo llevan haciendo en Holanda con muchos medios y durante años. En la actualidad cuentan con un amplio catalogo de semillas de calidad optima para todo tipo de cultivos. En el cultivo interior la genetica se mantiene si se crean las condiciones más favorables y se cruzan las plantas que mejor se adapten al microclima creado bajo la luz artificial.

La planta tiene dos fases en su vida, el crecimiento vegetativo y la formación de flores, cosa que ocurre cuando la planta percibe que la duración del periodo de luz solar se va acortando, es decir, que se acerca el otoño. Cuando el dia empieza a ser mas corto que la noche, la planta entrar en periodo de floración sea cual sea el tamaño que haya alcanzado.

En interiores, se ha descubierto que se puede forzar la floración manipulando el tiempo de exposición a la luz artificial (cosa que no ocurre con las semillas autoflorecientes), cuando la planta tenga la altura que busca el cultivador. Bajo estas condiciones la madre naturaleza es manipulada.

Aqui tienes información sobre un sistema ya probado de autoabastecimiento, en el que se pueden recoger de tres a cinco cosechas al año, dependiendo de la complejidad del sistema.

Es mucho más sencillo adaptar una semilla de interior a exterior que a la inversa .

La luz del sol tiene muchos rayos ultravioleta que quemaran a una planta crecida bajo luz artificial, si se la somete a dicho cambio de forma brusca.

Si por el contrario dicho cambio es hecho paulatinamente la aclimatación sera perfecta. Conviene improvisar un pequeño invernadero con pálstico o similar hasta que puedan soportar la luz directa. Muchos plantadores de exterior comienzan la plantación en interiores. Hay semillas aptas tanto para interior como para invernadero.

Adaptar una planta de exterior a interior no vale la pena. Hay semillas de calidad aptas para balcones con buenos resultados. El problema del cultivo exterior es que a pesar de que se cultiven grandes plantas, estas están expuestas durante meses al clima y a las plagas, y solo hay una cosecha por año.

ILUMINACIÓN DE LA MARIHUANA
Durante muchos años se han utilizado los fluorescentes para el crecimiento de plantas sin sol. Despus se utilizaron lámparas de vapor de mercurio, aunque sin grandes mejoras. Desde la aparición de las lámparas de alta presión: las de vapor de sodio (H P S) y las de halogenuros metálicos (MH), que suelen utilizarse en el alumbrado público (autopistas, parques, estadios, etc. ), las demás se han quedado anticuadas, aunque los fluorescentes se pueden seguir utilizando. (son idoneos para ciertas fases del proceso).

Las luces incandescentes y las halógenas, no son de nuestro interés. No dan el espectro adecuado y si mucho calor y consumo.

Las del tipo MH, son ideales para crecimiento vegetativo y son aptas para germinación y clonación (esquejes). Dan una luz generalmente blanca, existiendo diversos tonos.

Las del tipo HPS, son ideales para floración y aptas para crecimiento. Suelen dar una luz de color anaranjado, aunque ya se han obtenido nuevas tonalidades, incluso el sodio blanco.

Los fluorescentes del tipo cool white (color 33) y los del tipo gro-luxe, son ideales para clonación y germinación.

Si no hay más remedio, con cualquier lampara de alta presión o incluso con un buen montaje de fluorescentes, se puede realizar todo el ciclo. Las potencias de estas lámparas (HP) son de 150, 250, 400 y 1000 W. Las diferencias de precio entre una de menor potencia y otra de mayor, son minimas, en cambio los resultados son muy distintos. No son recomendables potencias menores a 250 W.

Las lámparas de alta presión llevan balastos muy pesados y deben estar bien sujetas con cadenas o poleas. Se pueden montar los balastos aparte, y solo sujetar la pantalla y la bombilla a una polea, dado que la luz deber ir subiendo a medida que las plantas crezcan. Es imprescindible consultar con un especialista para saber instalar bien una lampara de estas caractersticas, si no se tienen conocimientos sobre electricidad.
Si  no se tiene conocimientos de electricidad mas vale por nuestro bien que se le encarge o consulte a un profesional
Para lograr un rendimiento parecido a una HP a base de fluorescentes, se requerir un montaje bastante pesado y de difcil manejo. Hemos de pensar que un watio de luz de una lampara de alta presión da más luz que un watio de luz fluorescente.

Hay soportes con movimiento circular o lateral donde se instalan una o varias lámparas, logrando doblar el radio de plantación, aunque son costosos.

Las lámparas MH, requieren funcionar en horizontal alterando su rendimiento las inclinaciones, seria conveniente usar un nivel de obra. Algunos modelos funcionan en vertical, pero con menor rendimiento.

Luces recomendadas. : Bombilla de sodio SON-T AGRO 400 W de PHILIPS, ideal para crecimiento y floración. Bombilla de sodio SON-T 400 W de PHILIPS, ideal para floración.

Estas dos bombillas, pueden ir montadas en un kit con pantalla y balastros ideal para un espacio de 180x60 cm (SGR 200 de PHILIPS)

Bombilla de halogenuros metlicos HPI-T 400 W, con kit (soporte + pantalla + balastros) MGR 300 de PHILIPS.

En caso de usar fluorescentes que no sean los anteriormente recomendados, debemos pensar que los azules o frios son más aptos para crecimiento y los rojos o cálidos son para floración.

En el sistema que más adelante se explicar, se iluminarán dos espacios de 180x60 cm. Una de crecimiento, iluminada con una HPI de 400 W. con un montaje de cuatro fluorescentes de 120 cm y dos redondos de 30 cm para los laterales. Y la otra rea, iluminada con una HPS tipo SON-T de 400 W.

Las distancias recomendadas desde la luz hasta las puntas de las plantas dependen del tipo y la potencia de la lampara: usando fluorescentes la distancia se mantendr entre 5 y 15 cm. La distancia para una HPS de 400 W. se mantendr entre 50 y 60 cm.


Algunas especies aguantan menos distancia, pero si las hojas superiores se doblan hacia arriba, es que, están demasiado cerca de la luz.

Las necesidades lumnicas de la marihuana, segun Rosenthal, son de entre 1000 y 3000 lumens por pie cuadrado a la distancia recomendada.

Medios de cultivo

Los medios de cultivo son  desde la tierra que se puede aprovechar de una maceta vieja hasta la más sofisticada mezcla inorgnica usada en cultivos hidroponicos en los que el alimento es suministrado de forma medida en el agua a traves de ingeniosos sistemas de riego automatizado hay un largo camino. En un primer sistema no se requiere utilizar algo tan complicado, pero tampoco algo tan simple. Todo lo que se use debe estar esterilizado y no se deben utilizar tierras viejas provenientes del exterior, pues pueden tener plagas, (se puede hervir la tierra aunque es muy trabajoso). Las mezclas para plantas de interior que venden empaquetadas suelen estar esterilizadas. (Debe indicarlo).

Lo ideal es hacerse uno la propia mezcla comprando los materiales por separado. Podemos definir tres caractersticas basicas de los materiales a utilizar en una mezcla:

1.NUTRIENTE, que aporte los elementos que la planta necesita para su desarrollo.

2.RETENEDOR DE AGUA, que permita que el agua sea absorbida o se a adhiera a su superficie

3.AIREADOR DRENADOR, que permita que el agua drene con facilidad y evite que la mezcla sea muy compacta.

El medio ideal estara compuesto de una mezcla que combinase bien los tres elementos.

En cultivos hidropónicos las mezclas usadas son totalmente inorganicas y carecen de nutrientes (se suministran por el agua).
En cultivos tradicionales se utilizan materiales orgnicos sin esterilizar. Aqui se proponen unicamente mezclas semiorgánicas pero todas con materiales esterilizados, pues pensamos que es lo más comodo si no quiere uno introducirse en el mundo de los cultivos hidroponicos, lo cual es muy interesante.

materiales orgánicos:Sustrato vegetal: tierra preparada para plantas de interior a base de materia vegetal en descomposiciòn. Tiene mucho alimento y tambien retiene mucha agua, pues le añaden retenedores de humedad. Por si sola no tiene buena aireación ni drenaje, pero es un buen nutriente para añadir a la mezcla.

Turba de sphagnum: excelente nutriente y retentor. La mayoria de turbas que se comercializan, son de sphagnum, y es uno de los componentes de los preparados para plantas antes mencionadas. Humus de lombriz: tambin conocido como ``vigorhumus", es literalmente producto de lombrices de tierra. Es un gran nutriente y un elemento idneo para una mezcla. No retiene la humedad con facilidad. Aplicando una labor de humus por encima de la mezcla mantiene seca la superficie, pues al regar flota y vuelve a posarse al ser absorbida el agua. Est esterilizado. Abonos orgánicos: están compuestos de materia organica de origen animal (estircol) vegetal en descomposición.

Arena gruesa: de la que se usa en jardinera, para acuarios, o incluso de la que se usa en construccion, aunque debe ser lavada. Tiene las mismas caractersticas que la vermiculita pero con mayor drenaje y mucho más peso.

Porexpan: es hidrofobico por lo que drena y airea estupendamente. Se puede usar en bolitas en trocitos pequeños. Por su gran ligereza es un buen componente, incluso como fondo de drenaje.

Espuma: cortada en trocitos pequeos de aproximadamente 1 cm3. Se puede aadir a las mezclas pues retiene el agua increblemente a la vez que airea. No drena y es muy ligera. No conviene que sobresalga por la superficie pues puede enmohecerse. Es conveniente que sea sinttica pues algunas espumas (esponjas) se pudren. Lana de roca : tambien es un aislante termo-acustico. Es fibra de vidrio de color amarillo. Se utiliza como medio unico en hidropónicos y no suele formar parte de las mezclas. Retiene el agua y permite buena aireación lo que hace que sea un buen medio de germinación. La lana de roca tiende a basificar el agua por lo que es conveniente regar con un PH bajo para equilibrar y añadir al agua el alimento. Es un medio muy practico si se usa con conocimiento, y sera un primer paso en el cultivo de plantas sin tierra. Debe manejarse mojado y es reciclable. Se usa en bloques o desmenuzado y en recipientes.
Las mezclas propuestas a continuación llevan entre un 40-50% de materia orgánica 50-60% de inorgnica, evitando tener que abonar en las primeras semanas. Los materiales inorgánicos son reciclables, e incluso las mezclas si se limpia de raices y se les añade nueva materia orgánica.

3 PARTES DE (humus de lombriz, turba y/o substrato)a elegir o combinar.

2 PARTES DE (perlita, arlita, lava y/o porexpan)

1 PARTE DE (vermiculita, arena y/o trozos de esponja) Es muy conveniente añadir una taza de polvo de dolomita (carbonato de calcio y magnesio) por cada 10 litros de mezcla, ayuda a estabilizar el PH y aporta magnesio de forma lenta, cosa que conviene para el desarrollo de la planta. Si no se dispone de dolomita, se pueden añadir sales de magnesio.

Otras mezclas podran ser: turba-perlita o turba-arlita al 50%, se podra usar humus en vez de turba o combinar los cuatro a partes iguales. En definitiva toda mezcla tiene que cumplir las cualidades antes mencionadas, variandolas ligeramente en función de lo que se quiera regar o del tamaño de los recipientes.

Recipientes

Hemos de pensar que en la naturaleza las plantas no tienen limite al crecimiento de sus raices. En interiores debemos cultivar en recipientes, lo cual limitar el crecimiento de las mismas. Podemos establecer un minimo cubicaje de los recipientes para poder soportar todo el ciclo sin necesidad de transplantes, cosa que traumatiza a la planta y alarga el proceso.

Podemos decir que el minimo contenido de una maceta debe ser de 6 litros, y si utilizamos macetas de más de 12 litros nos quitaran espacio para poder cultivar el numero de plantas ideal en el espacio disponible. Dentro de estos limites usaremos los recipientes de mayor contenido posible, lo que dar una mayor cosecha. Los recipientes más grandes dan las mejores plantas, si plantamos dos clones de una misma planta madre en dos recipientes de diferente tamaño y les damos los mismos cuidados, el que crezca en el mayor de los recipientes ser mucho más desarrollado y con cogollos más grandes. Macetas de entre 25 y 35 cm. de dimetro o lado y de altura similar nos iran bien para nuestros propositos.

Nos conviene manejar materiales ligeros, pues las plantas se deben girar sobre si mismas peridicamente para obtener un crecimiento uniforme e incluso cambiarlas de lugar. Por tanto los recipientes de plastico iran mejor que las viejas macetas de barro. Asimismo, cada planta necesita un recipiente individual(min. 6 l. x planta), por lo que las jardineras no nos seran muy practicas.

Las macetas deben estar en una cubeta comun, tipo de las que se usan para el revelado fotografico, o de jardinera, o confeccionada con hule grueso. Tambien se utilizan piscinas inflables para niños. La cubeta permite que la planta pueda reutilizar luego el agua que drena por los agujeros de la base de la maceta, si esta es comun a todas las plantas, el agua que le sobre a una puede necesitarla otra. Si no tienes nada más usa platos individuales, o cubetas más pequeñas que quepan varias plantas. Es conveniente que la mezcla (tierra) no toque directamente al agua que se deposita en la cubeta, por lo que se debe poner un fondo de drenaje en la base de la maceta antes de introducir la mezcla. El drenaje evitar dicho contacto y evitar perder medio. Hay sistemas en que las macetas son elevadas unos centimetros mediante soportes por encima del nivel de agua, esta es succionada a traves de gruesas cuerdas de nylon que se introducen en el medio por los agujeros de drenaje, (siempre conviene dejar algun agujero libre). Este sistema permitir dejar agua en la cubeta y las plantas la succionan segun sus necesidades, lo que permite regar con menos asiduidad. Si la luz llega al agua estancada en la cubeta se formaran algas no deseadas, evitalo tapando los huecos que queden entre los recipientes. Este sistema de "mecha" es similar al utilizado en las macetas auto-riego de venta en los "garden center", con la diferencia que el deposito (cubeta), es comun, en cambio este tipo de macetas, aunque pueden dar un excelente resultado requieren un control más individualizado.

La mecha se puede introducir por los agujeros de la base de la maceta siempre que quede alguno libre, o se pueden practicar nuevos agujeros para tal fin cerca de la base.

El medio se debe humedecer gracias a la succin de la mecha, si al cabo de un rato el agua no llega a la superficie, significa que la succin no es suficiente, por lo que la mecha deber llegar más arriba o hacen falta más mechas, o el medio no es suficientemente poroso para utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado(cosa no conveniente pues las plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio no tiene suficiente capacidad de drenaje. Lo difcil es encontrar el punto entre la porosidad del medio y la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy cmodo. Aunque se utilice un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner un poco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la ``tierra" por los agujeros libres. Si la base de drenaje es muy grande se podran apoyar las macetas directamente en la cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin necesidad de mechas si el medio es lo suficientemente poroso, pues las races penetraran en dicho drenaje y succionaran el agua directamente obteniendo parecidos resultados al sistema con soportes. Las mechas sern convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del drenaje determinar el nivel mximo de agua

La mecha se puede introducir por los agujeros de la base de la maceta siempre que quede alguno libre, o se pueden practicar nuevos agujeros para tal fin cerca de la base.

El medio se debe humedecer gracias a la succión de la mecha, si al cabo de un rato el agua no llega a la superficie, significa que la succión no es suficiente, por lo que la mecha deber llegar más arriba o hacen falta más mechas, o el medio no es suficientemente poroso para utilizarlo con este sistema. En caso de que se moje demasiado(cosa no conveniente pues las plantas deben pasar periodos secos), o sobran mechas, o llegan muy arriba o el medio no tiene suficiente capacidad de drenaje. Lo difcil es encontrar el punto entre la porosidad del medio y la cantidad de mecha, pero una vez encontrado es un sistema muy comodo. Aunque se utilice un soporte y el medio no toque directamente el agua es conveniente poner un poco de medio de drenaje en el fondo del recipiente para evitar que se escape la "tierra" por los agujeros libres. Si la base de drenaje es muy grande se podran apoyar las macetas directamente en la cubeta sin necesidad de soportes, e incluso sin necesidad de mechas si el medio es lo suficientemente poroso, pues las raices penetraran en dicho drenaje y succionaran el agua directamente obteniendo parecidos resultados al sistema con soportes. Las mechas seran convenientes si se desea un riego menos frecuente. El grosor del drenaje determinar el nivel mximo de agua

Condiciones ambientales

Es importante conocer las condiciones climatolgicas que queremos crear a la hora de escoger la ubicación idonea para el montaje. Las plantas de cannabis son capaces de soportar temperaturas de entre 10 y 40 grados centigrados, deteniendose el crecimiento en dichos limites. La temperatura deber mantenerse entre 17 y 30 grados siendo 24 grados la idonea. Lgoicamente la temperatura desciende durante el periodo oscuro. Con temperaturas muy altas las plantas gastan mucha de su energa en disipar el calor y las temperaturas muy bajas pueden llegar a matarlas. La marihuana es capaz de absorber una cantidad de anhidrido carbonico(CO2)del aire, en una concentración mucho mayor a la que se encuentra en la atmósfera. El aire contiene un 0.003% de CO2 y las plantas experimentan un aumento del crecimiento de casi el doble bajo concentraciones de CO2 del 0.015%. Existen sistemas a la venta para aumentar el nivel de CO2 en el montaje.

Aunque el CO2 es incoloro, inodoro y no es inflamable, puede ser peligroso rebasar los limites establecidos. De todas formas se puede lograr un gran resultado sin necesidad de tanta sofisticación. El simple aporte de aire fresco del exterior(filtrado, por supuesto)nos aportar el CO2 necesario.

El aire debe ser movido mediante un ventilador en el interior del sistema, para asegurar que el aire fresco llega a todo el jardin. El sistema necesita de una entrada de aire, que puede venir del exterior mediante succión y filtrado, o desde la misma estancia donde se instale el montaje si esta es suficientemente amplia y ventilada.Es necesaria una salida de dicho aire mediante un extractor al exterior, o a un segundo montaje y de este otra al exterior.

Resumiendo, se precisa una entrada filtrada con o sin extractor, una salida con extractor y un ventilador en la parte superior del interior del montaje para que dicho aire circule, conviene que las plantas se muevan ligeramente. Los ventiladores funcionaran cuando la luz funcione, aunque se pueden programar mediante temporizadores. Desde luego no aumentaremos el porcentaje de CO2 en el sistema, pero evitaremos que descienda. Las estufas y calentadores de gas aumentan la concentracin de CO2 en el ambiente, aunque pueden causar problemas con la temperatura(debemos pensar que las lámparas dan calor). Las visitas al jardin seran agradecidas por las plantas pues nuestra respiración aumentar el nivel de anhidrido carbnico del ambiente.

Las plantas desprenden olor, sobretodo en ciertas fases del proceso. Si esto pudiese ser un problema, se aconseja el uso de ionizadores de aire. La humedad del ambiente conviene mantenerla entre el 40 y el 60%, el uso de un termometro-higrometro con maximas y minimas  seria aconsejable.

Las medidas del sistema dependen en parte de la potencia de la luz, aunque hemos de pensar que las plantas mediran aproximadamente un metro de alto, más la altura de la maceta, más la distancia entre la luz y las plantas y el grosor de la luz con las cadenas y anclaje, ser necesaria una altura de por los menos dos metros. Si no se dispone de tanta altura se pueden forzar las plantas a floración antes y en mayor numero .

El espacio aqui recomendado es de 180x60, aproximadamente 1 metro cuadrado. Si se hacen dos montajes simultaneos, uno de crecimiento y otro de floración, requiere mayor altura este ultimo. Es necesario que los montajes sean estancos a la luz, sobretodo en la fase de floración, donde interesa que durante la "noche", la oscuridad sea total. Asimismo se aconseja que dichas paredes sean reflectantes en su interior, y que el material del que están hechas colabore a crear las condiciones climaticas ideales. Si nuestro problema es el poner  paredes forradas de porexpan nos conservaran la temperatura a la vez que reflejaran la luz. Y si nuestro problema es de exceso de temperatura, se pueden usar planchas de metal. Una pared de piedra simplemente se pinta de blanco, el color blanco es un gran reflectante.

Podramos decir que el sitio ideal seria un sotano pues suelen tener un clima similar durante todo el año, pero puede ser instalado en cualquier habitación, armario, altillo, etc. Es mejor que este alejado de jardines o cualquier tipo de vegetación pues puede traernos plagas muy problematicas. La limpieza de manos y cambio de ropa no esta de más si se ha trabajado en un huerto o jardin, o si se viene del campo. Asimismo no es aconsejable introducir en el montaje plantas provenientes del exterior.

Procedimiento En interiores

Las plantas son sometidas a un regimen de luz de un minimo de 18 horas durante el periodo de crecimiento. La diferencia entre los dos regimenes esta en la duración de la fase de crecimiento (horas de luz = crecimiento). Si es necesario por algun motivo tener las luces apagadas en algun momento del dia, es mejor darles 18 horas de luz, nunca menos.

Podemos provocar la floración cuando lo deseemos, con el simple procedimiento de acortar el periodo diurno a 12 horas. Las 12 horas de noche forzarán a la planta a florecer, es importante que la oscuridad sea total,un poco de luz en esos momentos puede evitar que los cogollos se desarrollen correctamente. (El uso de temporizadores es obligado pues los periodos deben ser exactos. )

Dado que las luces no penetran con la potencia deseada mucho más de 60-80 cm a partir de la distancia de seguridad, no conviene dejar crecer vegetativamente mucho las plantas, pues durante la floración pueden llegar a doblar su tamaño y exceder las medidas que deseamos. (La marihuana en la naturaleza suele medir entre 1'5 y 3 metros segun especies).

De alguna manera estamos creando "bonsais" de marihuana a medida. Las alturas recomendadas para iniciar el proceso de floración (12 horas da/12 horas noche), las limitaremos entre un minimo de 20 cm. y un mximo de 38 cm. Segun la altura de nuestro sistema y la potencia de las lámparas buscaremos la altura ideal entre dichos limites para nuestras necesidades. Si cultivamos especies diferentes puede que requieran ser llevadas a floración a alturas distintas. No conviene mucho que las plantas rebasen el metro y medio, en la madurez mediran entre 60 cm. y 1 metro. Si alguna se dispara se le puede doblar la punta con un alambre o un hilo.

Se puede dominar a voluntad la direccin del crecimiento de una planta. La punta contiene un inhibidor que evita que las ramas laterales superen la altura de la punta, esta da el cogollo más grande y potente. Con el simple hecho de cortar o doblar la punta, se neutraliza ese inhibidor y las ramas laterales pugnan por ser la más alta, con lo que la planta crece más ancha y ramificada, se recomienda más doblar la planta desde casi la mitad, antes que cortarla. Las plantas que se espiguen se iran colocando en los laterales del sistema para que no hagan sombra a otras mas bajas.

La marihuana tiene dos sexos y en ocasiones aparecen plantas hermafroditas. La mayor concentración de THC se encuentra en los cogollos que forman las plantas hembras. Los machos apenas si contienen dicha sustancia por lo que no interesa su cultivo (si se cultiva uno excepcionalmente es por la necesidad de producir semillas). Las hermafroditas en principio tampoco seran de nuestro interés. Los machos producen polen (que no contiene THC apreciable), que insemina las flores de las hembras formando semillas, si la hembra es totalmente polinizada deja de formar flores para desarrollar las semillas con lo que los cogollos seran mas pequeños y rellenos de multitud de semillas.

Por el contrario si apartamos los machos del sistema al principio de la floración, las hembras desarrollan grandes sumisiones florales (cogollos)en un intento de captar el inexistente polen, al final acaban madurando "virgenes" y dando una cosecha de autentica "sinsemilla" que en contra de lo que algunos creen, es un sistema de cultivo, no un tipo de marihuana.